简要回答
绣地是指刺绣材料，包括弹、缎、纱、布、皮等，又称“地”、“底”。 虽然相传周穆王西游时带来了丝绸，但在张骞出使西域之前，从编织技术上来说，西域刺绣的选择多是毛织物、皮革、毛皮。毛毡。 滚毡是商周时期西域人民就已经掌握的一种生产技术。 它的真正起源是在伊朗高原。 极大地影响了西北地区居民的日常生活。 在丝织技术传入之前，毛毡几乎是西域唯一的产品。 国内居民服装生产的首选材料。 陆上绿洲丝绸之路开通后，毛毡也通过丝绸之路传回，影响着中原宫廷贵族的生活。 7世纪初期，黑色羊毛毡制成的男士毡帽曾一度流行，并出现了毛毡与刺绣相结合的刺绣方法的创新。 《酉阳杂祖》记载，唐玄宗赐予安禄山的众多礼物中，有“绣鹅毡”； 蒙元时期，皇帝影殿编织的物品中甚至还包括“剪毡”。 地毯中最好的。
张骞出使西域后，从中原传入的丝绸极大地影响了西域的刺绣地区。 丝绸和丝织技术的引进，使该地区将丝绸纺织与原有的棉、麻、毛纺织结合起来。 这些刺绣与刺绣、染色、提花等技艺相结合，极大地丰富了西域居民的服饰艺术。 “高昌锦”、“于阗锦”、“龟兹锦”、“疏勒锦”等丰富的绣锦品种，在历史上具有很高的工艺水平。 它们被作为贡品进献给中原皇室，形成了丝绸之路上的丝绸产业。 文化回归现象。 据考证，张骞出使西域后，丝绸之路上来回的丝织品有蚕丝、帛、锦、缎、绫、罗、纱、旗、绒等织物。 他们极大地丰富了西域居民的刺绣体验。 绣地选择。
▲清代哈萨克鹿皮绣花男裤，新疆博物馆收藏。 （来源：光明日报）
同时，汉晋时期，西域居民的服饰款式新颖，服饰上绣的花草图案精美细致。 从图案到绣地，都带有浓浓的东西方文化交流的痕迹。 1959年新疆民丰县尼雅夫妇墓出土的汉晋“绣花棉裤”，材质为粗棉。 裤腿边缘镶着草绿色的碎花细丝。 丝绸上装饰着绿地、动物、花卉和植物。 主要绣品为树叶图案，用紫、黄、宝蓝、白等色丝线。 采用锁式针迹绣出卷曲草叶、金铃花等图案，图案上饰有枝蔓，重复而动感。 这些裤装不仅体现了汉晋时期西域刺绣地区对棉、丝、丝等材质的混合使用，而且还表现出了汉代使用锦缎的特点。 同时出土的还有一面铜镜，镜上刻有“君毅大夫”字样。 铜镜的镜盖是用丝绸缝制的，并饰有彩色丝线刺绣。 新疆博物馆藏汉晋时期的“绣花格纹锦手套”，材质为蓝色丝绸，镶边为天蓝色丝绸。 它们是用两种锦缎缝制而成，并采用锁式刺绣。 图案为鸟纹、藤草。 图案和环纹，刺绣地面也呈现出不同纺织品混合的特点。 此外，吐鲁番出土的蜀锦表明，魏晋时期，蜀锦也传播到了西域。
丝织技术通过丝绸之路西传后，与当地纺织技术相结合，西域丝织业取得了快速发展。 据考证，唐朝时期，中亚的康国，即今乌兹别克斯坦撒马尔罕地区，迅速发展成为丝绸生产中心之一和最重要的丝绸集散地； 撒马尔罕的被子、丝绸床垫、镶金锦缎、缎子、舍纳尔（一种布料）、塔夫绸、薄天鹅绒等闻名于世。 西亚许多地区如保达（今巴格达）、古尔日（今格鲁吉亚）、莫什利（今伊拉克北部摩苏尔）、赫鲁莫斯（今伊朗东南部、波斯湾沿岸）等也发展成为重要的丝绸产区，配送中心。 更不用说，西域当地还有一种通过“开经断纬”的方法编织的缂丝，这也丰富了丝绣场所的选择。 1973年吐鲁番阿斯塔纳206号墓出土的一条唐代缂丝带，是我国发现的最早的缂丝实物。 这种特殊的编织方法被高昌地区的丝织技术吸收，产生了我国新疆吐鲁番地区出产的丝织挂毯面料，并通过绿洲一路传回中原。丝绸之路，影响和丰富丝绸之路。 刺绣地面材料的选择。 丝绸与羊毛的混纺、金线的交织，赋予汉唐以后的丝路刺绣以多样、异域风情。
▲1965年甘肃敦煌莫高窟第125、126窟前缝中出土的北魏刺绣供体残片，甘肃敦煌研究院收藏。 （来源：光明日报）
唐宋以来，波斯、粟特、阿拉伯等西域商人大量来华经商。 异域丝绸制品不断通过丝绸之路返回中原，并被许多诗词歌赋所描述。 《梁公子谢赤（chì）和（jī）魏国赠锦》中写道：“胡丝织秦之草，绒纺乌兔之花”，冰丝捻丝、金锦等清新的纺织绣地，刷新了中原文人的诗意表达。 又如杜甫的《佳人行记》：“绣罗衣光晚春，金孔雀银麒麟”； 乃贤的“题张轩《美人锦》是慈溪蔡元琪的诗”“二凤飞来飞，金丝细”、“五云飞彩丝长”等，都表现出特色丝路刺绣，锦金浓郁，异域风情浓郁。
隋唐以后，陆上绿洲丝绸之路上的刺绣更多地表现出宗教艺术的题材，刺绣场所和题材也因此受到限制。 敦煌莫高窟发现北魏佛像残片。 是迄今为止发现的最早的佛像。 其上绣有“北魏太和十一年”，字迹清晰可辨。 绣地是两层黄丝绸中间夹一层麻布作为衬，不仅使绣地牢固，而且使表面光滑平整。 五朝时期，西域刺绣多用齐。 于阗布扎克彩棺墓出土的齐绣尖头鞋，上面绣的是齐； 宋元时期，缎子、“纳什什”锦和“萨”“拉”霸锦（狗毛、兔毛编织）的出现，受到西域各族居民的欢迎； 元朝还在西域设立了专门的局，织造“纳什什”，丰富了西域乃至中原的服饰材质和材质。 刺绣地面材料的选择。
▲清代维吾尔族布、皮革面料绣花高跟女鞋，新疆博物馆收藏。 （来源：光明日报）
到了明清时期，西域的民族纺织也有了很大的发展。 棉、毛、麻织造技术有所提高。 大量的丝缎、呢绒、鹿皮、牛皮、棉麻等与刺绣相结合。 绣线选用金色、亮色，配色讲究撞色、醒目。 。 例如明代《线绣云龙袍料》，1963年从故宫博物院调来，保存在新疆博物院。 绣地为明黄色绸缎，绣有云纹、龙纹，龙头上下绣有葫芦、花罩、火轮装饰； 清代“哈萨克鹿皮腰带”也从故宫博物院获得，保存在新疆博物馆。 刺绣底料是经过精细鞣制的鹿皮。 腰带的正面、领口、袖口均绣有白、蓝、红、绿等绣线，绣有花、草、叶的图案，色彩鲜艳； 还有一种清代的“维吾尔呢绒抹布（qiā pàn）”。 绣花底为毛织物，质感丰富柔软。 刺绣以羊毛为原料，仍以花卉、茎叶装饰为主。 衣领、袖口、前襟均绣有色彩鲜艳的图案。 还有新疆博物馆收藏的清代哈密“粉地绣维吾尔族女衣”。 绣地为缎子，里料为底花棉布，门襟、袖口绣有牡丹、花卉、植物、树叶图案； 新疆博物馆藏的清代“哈萨克鹿皮绣男裤”，绣地以鹿皮缝制，皮面用红、蓝、白、金等色线绣出群花图案、花卉图案。哈萨克族独特的草纹和棱角纹； 新疆博物馆收藏的哈密王帽子上绣有橙色丝绸，帽顶和帽檐上绣有杏仁、石榴和花叶。 帽顶中央挂着一条项链，流苏垂到帽檐底部。 清朝时期，大量维吾尔族绣花高跟女鞋、绣花长皮靴等，全部用牛皮绣花，也出现在西域。
来源/光明日报（摘录）