简要回答
春养蚕、植棉、女纺纱
说起春天，人们总会想起温柔的江南。 看来，这个温文尔雅的水乡小镇，与当时的雍容华贵的氛围是最相配的。 无论我们身在何处，心里总有一些“江南岸春风又绿”的感觉。 “千里黄莺啼，绿映红”的期待。在春天的画卷里，你一定还会看到温柔的江南女子，也许穿着旗袍打着油纸伞，也许戴着斗笠蓝印花布。衬衫采茶，现在，也许是西湖边的那些，穿着优雅汉服的豆蔻女孩在自拍、用手机直播。当今社会，多元文化并存，异域风情、本土风情、传统风情、未来风格不断涌现。携手共进。大家可以放心地穿各种服装。传统社会的妇女穿着传统服装。日常生活中穿的衣服不仅要方便工作，而且往往要凸显地域风格。江南温暖多雨从春天开始，轻薄的单衣是最实用的。江苏苏州以东，从吴县斜塘、车坊出发，到昆山巴城、周庄、相城，环绕阳澄湖、澄湖、吴淞江畔，娄江河畔，约有360平方公里的女子水乡小镇。 主要着装特点是：梳头、系头巾、穿拼布衫裤、束腰裙、卷裙、绣花鞋。 这种服饰非常引人注目，他们常被称为“苏州少数民族”，但实际上他们都是汉族。 这里我们重点关注她们的内衣。
苏南水乡女装的裙摆分为百褶裙和百褶腰两部分，在上衣外侧系在一起。 百褶裙是用两块宽三尺六寸的布相互交错而成，每块六寸。 在腰部两侧折一百至一百一十个细褶，将一尺五寸布缩成四寸裙，俗称“顺风吊栀子褶”，然后与二寸布相连。宽裙腰，作一尺五寸长裙。 腰间两端钉有两条花布制成的长带，并系紧。 绕在腰上一周后，系在腰后，让带子垂到腿弯处。 不要说农家服装只注重耐用和舒适而不注重美观。 事实上，女性裙子的颜色随着季节的变化而变化。 裙子的颜色似乎是女人对自然季节的精心回应，也似乎是女人对有限的时间和空间的无限遐想。 春装和秋装的裙裾，俏丽而鲜艳，随春风飘扬，繁花似锦； 夏装的裙子轻薄，由白色的亚麻布或黑色的丝绸制成，给炎热的夏天带来一丝凉意。 冬装的面料质地厚重，颜色深沉，与冬季寒冷、清醒的景色完美契合。 腰间是一条小围裙系在裙子外面。 它由三块两种颜色的布制成。 它通常长一英尺二英寸。 腰部两侧各有两片。 它长六英寸，宽两英寸。 由多层布料制成，光滑挺括。 腰部通常绣有精美的图案，是水乡服饰的重要装饰部分。 腰穿还具有不可替代的实用功能。 水乡的工作大部分都是弯腰的。 佩戴腰带可以避免长时间弯腰受风受凉。 也使腰部得到支撑，易于发力。 这条漂亮紧凑的腰带实际上是一个隐藏的护腰器。 温暖柔软，持续保护腰部，增加腰部耐力。 腰间两端连接着彩色羊毛制成的“蛇头带”，为服装增添了几分色彩。
关于这件独特的服饰，在苏南水乡还有一个传说！ 相传春秋时期，武王夫差打败了越王勾践。 勾践用美人计将西施献给吴王。 西施陪伴着吴王，但她却整天思念家乡，闷闷不乐，这让吴王很苦恼。 有一天，武王陪西施到太湖赏荷。 西施看见一个女人，头戴荷叶，腰缠莲花，倚在木盆上采荷。 她想起家乡，不禁笑了。 吴王大喜。 回到宫中后，他命宫女们穿着彩绸装扮成采莲人，以博取美人的微笑。 从此，这种“青莲包头借莲兜”的服饰开始流行于江南水乡。
与裙子搭配的裤子也是拼接短裤，长约二尺五寸，裤口只到膝盖以下。 它们通常采用蓝色印花布制成，裤裆处用深蓝色和浅蓝色的布拼接到裤子上，所以这种裤子还有一个很形象的名字，叫做“四腿拖地裤”。 江南水乡的人们，离不开水。 无论是站在水里洗衣服，还是踏入荷塘摘荷花，都要把小腿没入水中。 所以，裤子一定要短，免得卷起来的麻烦。 以前，我经常看到她们走到水边，迅速卷起百褶裙，别在胯前，露出“四腿裤”，走进水里。 如今，江南的年轻女子不再穿短裤了。 他们在入水前熟练地、有些费力地卷起针织裤和牛仔裤。 也许他们已经忘记或者根本不知道这里的女人曾经穿着如此方便的短裤。 ！ 短裤也有缺点：水乡蚊子多，上岸时容易被咬。 因此，上岸后，必须在裤下、脚踝以上穿一层“滚轮”，俗称“裹腿布”、“腿担架”。 “卷”是用花布或彩布制成的。 如果是新婚女子，则用红绸或锦缎制成。 卷用布制成，宽二尺四寸，斜切成中等距离的两片，长一尺二寸，剪成梯形，上下用布带绑住，绑在小腿上。 卷材有单层或夹层可供选择，可满足不同季节的需求。
传统农耕生活遵循“男耕女织”的性别分工。 在自给自足的小农社会，不仅衣服要自己剪裁、制作，就连编织也是各家各户自己做，所以妇女也会编织。 如今，你到一些乡村，无论是江南、华北还是少数民族，仍然能发现几个会编织的妇女。 他们中的一些人家里仍然有织布机。 他们中的大多数人已经六十多岁了。 抽出时间“温习”他们的旧技能似乎是对过去的提醒。 不过，也有像山东滨州这样的地方，粗布作为当地特产出售。 年轻女孩拿起梭子，向老人学习编织技术。 他们编织的布将通过便捷的网络和物流销往全国各地乃至世界各地。
江南民间曾流传一首《织女歌》，开头是“又请锦娘子，她发明了移动织布……”锦娘子指的是织女。 。 相传，有一个孝子董永，出身贫寒，为了安葬父亲，卖身当机械师，日夜织丝。 这件事被天上负责织锦的七位仙女知道后，十分钦佩他的品格和勤劳，于是下凡私下嫁给了董永，帮他织出了色彩缤纷、充满云朵的“云锦”，从此，江南织工尊织女为始祖。 弟子要向师父学习一门技术，首先要礼敬祖宗，然后礼敬国土菩萨，最后礼敬师父。 祭祀祖先时，供的是织女的雕像或画像。 编织离不开织机，所以纺织界的神一般被称为“机神”。 杭州宋以后，唐代宰相、杭州人褚遂良的后裔褚载被视为机神。 正是他回到杭州，将制造机器的技艺传授给当地人，让制造机器的声音走进了杭州的家家户户。 从明朝开始，织工们专门修建机庙来祭祀机神。 每年春秋两季，织工都要祭祀三畜、五畜。 仪式特别隆重，宣读祭文，三拜九叩。 那些招收徒弟的人，此时也祭拜机神和师父。 晚上，我们聚在一起吃晚饭，并表演祭神节目。 机械殿还定期供应茶水，是机械店老板们聚集、交流市场信息、交易、比拼技艺的场所。 由此，我们也可以看出当时民间丝织业的繁荣。
棉、丝是我国古代纺织的基本原料。 棉花是普通百姓家庭最常用的纺织原料。 棉花一年四季陪伴着人们，冬天保暖，夏天吸汗。 棉花在夏季开花，北方棉花的盛花期是7-8月，此时棉花开花。 夏末秋初迎来棉花采摘季节。 采摘棉花需要大量的劳动力。 新疆干旱少雨，可以蒸发棉花中的水分，生产出柔韧性好的棉纤维。 因此，新疆棉花种植面积和总产量均居全国首位。 棉花收获期间对采棉机的需求也很大。 据统计，“十一五”期间，新疆生产建设兵团从河南、重庆、陕西、甘肃等地引进采棉机312.7万人次。 其中有18岁或19岁的女孩，也有年轻男子； 有远离孩子的母亲，也有60多岁的老人。 采棉可以用机器代替，成为机采棉。 由于棉叶在收到时已经干燥，机器采摘会将干叶混入棉绒中，因此一些质量要求较高的棉花仍需要人工采摘。 摘棉花是一项艰苦的工作。 顶着烈日，在地里采摘，要弯腰低头，一连十几个小时。 每采摘一公斤棉花，就要伸手采摘棉花200多次。 这不禁让我们想起了小时候唱的那首歌：“小河里的水在咆哮，我和姐姐摘棉花。姐姐摘了两斤半，我摘了一小块。”红花。”
棉花在我国种植广泛，包括江淮平原、江汉平原、南疆、河北中南部、山东西北部、河南平原北部、长江下游等地。 棉花的原产地是印度和阿拉伯。 它不是我们国家的本土作物。 它应该是在南北朝时期传入我国的。 大规模种植始于宋末元初。 在此之前，我国只有木棉。 木棉和棉花在植物学上是同目兄弟，都生产富含纤维的水果。 当木棉果实成熟裂开时，露出白色的棉絮，古人常将其用作枕头的填充材料。 然而，木棉的果实不能用于编织。 因此，在棉花传入我国并大面积种植之前，只能用丝或麻来编织。 因此，宋代以前的汉字只有捻丝旁边有“面”字，旁边出现了“木”字。 “棉”字的历史可以追溯到宋代。
黄河流域生长着一种花紫色、棉絮黄色的棉花，称为“紫棉”。 用这种棉花织成的土布称为“紫棉”。 宋应星在介绍棉布时提到，我国“全世界都种植”棉花。 “花有白色和紫色。种植它们的人十九岁时是白色的，十一岁时是紫色的。” 这意味着我国种植的棉花有两种：白花和紫花。 白花品种较为常见，约占十分之九，而紫花品种比较具体，仅占十分之一。 《松江府志》“以紫木棉为制，色赭色浅，名紫花布”。 光绪《青浦县志》也记载青浦县产紫布。 乾隆《冀州志》说，冀州“种棉花，有紫花”，这种棉花应该是用这种紫棉织成的。 紫棉纤维细长，重量轻，棉包大。 是一个优良品种。 棉絮的颜色是土黄色。 过去，华北农村的人们夏天多穿白色、棕色或紫色的棉质衣服。 不要以为紫棉的颜色就是紫色。 紫色棉花有紫色的花朵，但棉花的浆果是土黄色的。 人们用这种布来制作床单、被面、衣服。 它已经流行了很长时间。 黄河两岸夏季炎热干燥，风一吹，黄土飞扬。 穿白大褂很容易脏。 不过，这种紫色的棉花正好迎合了黄河沿岸人们的需求。 穿着紫色棉布制成的衣服似乎与环境融为一体。 一体成型，既防污又坚固。 难怪它是农民最喜欢的面料！
紫棉是我国的本土品种。 建国初期，我国广泛种植这种棉花，后来逐渐引进国外品种。 在20世纪80年代，这种紫色棉花很少见，品种几乎绝迹，但人们仍然喜爱这种土褐色。 不知道是因为习惯了欣赏这种颜色，还是因为穿着这种颜色可以让人感受到大地的温暖，人们故意把白色的棉布染成紫色棉布的颜色。 生活在黄河流域的人们想出了用河泥染色的方法。 他们用黄河淤泥中沉淀出来的“粘土泥”来染白布。 这种布穿起来看上去很土，很土，但人们更喜欢这种颜色，仍称其为“紫布”。 ”。用黄河泥染布制成的衣服，不仅符合当地人的审美，而且结实、耐脏，仿佛给棉布加上了一层坚硬的外衣。紫布虽已不复存在，泥染白布虽已不见踪迹，但它的使用痕迹却深深印在华北平原人们的心中，甚至发展成为当地的一种民俗。 “子”，所以紫棉制成的被子有着特殊的意义，紫棉被也成为结婚时不可缺少的嫁妆，至今鲁西南地区的女孩出嫁时，家里都会准备一床“紫花被”对她来说，这种紫色的被子不再是紫色棉布的被子，而是土黄色和紫色两种颜色织成的格子图案的被子，有早生早育的寓意，多子多福。更多的祝福。
华北地区的纺织品特点是棉纺粗布，而江南最具代表性的纺织品无疑是丝绸。 在江南地区，穿丝绸不仅仅是有钱人家的事，普通百姓穿的丝绸一般没有提花或简单的提花图案。 这种丝绸是用平织机织成的。 编织时，两根经纱和两根纬纱交叉，形成完整的结构。 结构严密、坚实、平坦，但无花纹。 如果几根经纱和纬纱有规律地交叉，形成一个完整的组织，经过反复的重复，就会出现简单的斜纹组织。 这种平织机还可以借助十字绣杆来编织图案。 汉代出土的提花织物就是采用这种方法织造的。 普通家庭的孩子出生时，穿的衣服和裙子几乎都是丝绸制成的。 当地有这样的习俗，一岁以下的男孩如果穿上深秋五蚕织成的绿衣，就能抵御灾害，也更容易养育。 这丝身体因此成为孩子的“金铃铛”。 老人过生日时，孩子们也给他穿上丝衣、丝裤、丝包鞋。 他们还用鲜红的绸子系上彩色的球，高高地挂在长寿殿里。
咱们单说养蚕吧。 自汉代张骞开辟中原通往西亚的道路以来，中国与世界频繁地进行贸易往来和文化交流。 丝绸、陶瓷等中国特产作为重要贸易物资销往西方国家，西方香料、农作物等商品也销往西方国家。 随后流入中国。 这条道路被德国地理学家里希特霍芬在1877年出版的《中国，Ergebnisse eigener Reisen》（中国，Ergebnisse eigener Reisen）中命名为“丝绸之路”，指的是汉代时期中国与中亚之间的河流。 该地区与印度之间的运输路线以丝绸贸易为主。 书中的地图上，他也初步标出了路线。 后来，德国历史学家赫尔曼在《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》一书中，以里希特霍芬为基础，将路线延伸至地中海西岸和小亚细亚。 历史上，陆上丝绸之路和海上丝绸之路是我国与中亚、东南亚、南亚、西亚、东非、欧洲等地区经贸、文化交流的主要通道。 今天的丝绸之路不仅是一个重要的地理概念、文化概念，“一带一路”也成为全球经济一体化格局下中国深度融入世界、实现可持续发展的重要战略。 这是对古代丝绸之路的继承和完善。
在古代农耕生活中，与农耕同等重要的是养蚕和缫丝。 “励生教农、培农”成为古代政府鼓励和监督自然经济发展的主要手段。 在汉族古代神话中，西陵氏之女、黄帝轩辕之妃嫘祖，首创了种桑养蚕之法和抽丝织帛艺术，被视为“嫘祖”。民间的蚕神。 “麦青青麦黄，家家户户都忙着养蚕。” 每年五月，大麦变黄的时候，江南的蚕农就开始忙着洗、晒、晒蚕匾、蚕网，为养蚕做准备。 蚕农从走访乡镇的“蚕种客”手中买回蚕种，蚕种即将生长。 从蛋壳中孵化出来的蛋呈淡蓝色。 如果要大面积养蚕，就不能等蚕自己孵化。 相反，你必须想办法控制温度和湿度，让蚕在最短的时间内从蛋壳里孵化出来。 因此，这种人工干预的孵化过程被称为“绿化”。 如果白天出售蚕种，要用红纸包起来。 首先，用红纸给蚕避光，防止蚕提前孵化。 其次，它预示着吉祥如意、幸福美满。 幼蚕破壳后，蚕被收集起来，吸引到蚕网上吃桑叶。 这时，蚕农最怕老鼠来吃蚕宝宝，于是家家户户都会请“蚕猫”到蚕室。 这成为旧时浙江杭嘉湖地区养蚕生产的习俗。 清代郑元庆《葫芦》记载：“或泥为猫，置于篓内，以避鼠，谓之蚕猫”。 蚕猫可以用粘土制作，也可以用木版印刷，它们的功能是一样的。 有的买一只泥猫放在炉子上，有的把蚕猫的图贴在蚕篮上或门上，还有的干脆用红纸剪出一只小猫，贴在窗户上。 蚕猫天真中透露出几分凶猛，只是为了吓走老鼠。
养蚕时间虽然只有短短一个月，但幼嫩娇嫩的蚕宝宝需要蚕农的格外呵护。 蚕一般要经历从发绿到吐丝、结茧的五个转变。 每次蜕皮前，蚕宝宝都会趴在桑叶上不吃东西，仿佛在为蜕皮积蓄力量。 这就是所谓的蚕睡眠。 蚕结茧前的睡眠称为大睡眠。 春蚕经过26天左右的变态，体重可增加1万倍左右。 这时，蚕农们就会互相庆祝“蚕花二十四分”，以博取好评。 这意味着一磅休眠蚕可以收获两次。 十四磅茧。 每次蚕睡眠后，小蚕在适宜的温度下迅速生长，日夜吃桑叶，尽力酿出更多的丝。 当嘴巴变尖的时候，就已经接近大睡了，快要吐丝了。 这时，蚕农铺开麻秆做成的蚕帘，套上稻草束做成的伞状簇绒，将蚕撒在帘上，让它们爬上去吐丝结茧。 小满时节，蚕结茧吐丝。 这时候，蚕农终于可以松一口气了。 江浙一带有“寻蚕报”（又称“望山头”）的习俗。 一般是娘家到女儿家串门，亲戚们带着软糕、枇杷、鸭蛋、黄鱼、粽子等食物到婆家，互相慰问养蚕的辛苦。一个月过去了，同时祝愿他们蚕茧丰收。 尤其是女儿出嫁后的第一年，“养蚕新闻”尤为隆重。 这既是娘家对女儿养蚕技术的考验，也是考验女儿在婆家生活状况的机会。 直到现在，江浙一带的一些村庄还保留着“寻蚕消息”的习俗。
相传蚕乡曾经住着一位名叫阿三的老人。 他家里没有女人，不会养蚕。 直到儿子娶了新妻子，他才看到了希望。 勤劳聪明的儿媳妇虽然从来没有养过蚕，但她通过模仿其他家庭，学会了如何养蚕。 公公听说女儿养蚕，就带着礼物来看望。 那天，阿三去蚕室查看蚕宝宝，却没有封侧窗。 风吹一天肯定会对茧造成影响，阿三很担心。 但到了采茧的那天，他们发现茧又大又实，收获很大。 人们说这与亲戚来访有关，于是人们纷纷效仿，“寻蚕消息”的习俗便产生了。 蚕乡民歌云：“黄鱼软肉多，李子枇杷，望农山顶高，河农蚕花熟”。
蚕结完茧后，就开始缫丝。 在史前时代，我们的祖先就发现，长期浸泡在雨水中的野蚕茧，用手指或树枝搅动，就能抽出丝线。 后来，他们在生产实践中逐渐发明了煮蚕茧的方法。 缫丝方法。 可想而知，早期缫丝的生产效率是很低的。 从现存的历史文献中我们可以看出，诸侯相互赠送的丝织物最多也不过三十件。 这时，你会拿着小筷子在盆里搅动，用筷子的一端夹起丝头，然后把几条丝带绑在一起，开始缫丝。 到隋唐时期，已开始使用较为完善的手动缫丝机。 到了宋代，缫丝技术更加成熟。 宋代人秦观撰写的农书《蚕书》，总结了兖州地区养蚕、缫丝的经验，特别论述了缫车的结构和造型。 《蚕书》记载，缫丝的结构是这样的：在煮茧的小锅上放一枚铜钱，将茧丝从铜钱的孔眼中穿过，使丝线粘在一起，然后“升起，卷向星辰”（鼓）经过“铁笛”（绞纱器），最后缠绕在“绞车”（丝架）上。 这时也出现了脚踏缫丝机，可以解放双手进行穿线、加蚕等操作，大大提高了生产效率。 元代出现的南方缫丝机，改变了同时煮茧、缫丝的煮缫联合操作方式。 将煮熟的茧放入盛有少量温水的盆中，然后进行缫丝。 这种冷盆缫丝方法缫出来的丝煮得适中，丝胶膨胀得恰到好处。 丝线被拉出，丝胶仍然包裹在丝纤维外面。 一旦干燥，丝线粗壮有力，不仅方便编织，而且保证了丝绸的质量。 为了使缫丝后的生丝立即干燥，缫丝架下放置一些炭火盆。 进一步提高了作业效率和丝绸质量，是丝绸生产的重大进步。 20世纪初，这种缫丝方法在我国蚕桑之乡江南仍盛行。
丝绸洁白洁白，爱美的人都想把它染色，使它变得丰富多彩。 大约五六千年前，史前人类就开始使用天然矿物质作为染料进行染色。 我国西北地区出土的旧石器时代和新石器时代的陶罐，纹饰丰富多彩，但色彩较为单一。 马家窑彩陶最常见的颜色是红色和黑色，主要依靠锰、铁元素显色。 纺织品中使用的染料相对温和。 人们发现，荒野中随处盛开的红、紫、黄的花朵，色彩丰富。 甚至它们的叶子和根茎也有特殊的颜色。 因此，植物已成为纺织品最常用的染料。 中等的。 周代左右，人们完全掌握了蓝草染蓝、茜草染红、紫草染紫的技术，并有专门的官员负责植物染料。 商周以来，我国的服饰文化也开始形成自己的特殊意义。 用于遮盖身体的服装开始承担起区分上下、区别君臣的伦理重担，进入了“衣礼乐”的范畴。 历代统治阶级都明确规定了衣服的颜色来区分贵贱和等级。 一般人最常穿的颜色应该是靛蓝色。
服装的装饰方式有很多种，染色就是其中之一，后面会介绍。 另一种最常见的方法是刺绣。 刺绣是全世界常用的织物装饰方法。 中国的刺绣方法非常精致，不同的地区和不同的族裔构成了不同的技术和风格。 我国的汉族具有传统的当地刺绣方法，例如舒斯刺绣，广东话刺绣，苏刺绣，亨南刺绣和比安刺绣。 针迹很好，栩栩如生，而且很皇家。 我国少数民族的刺绣具有鲜艳的色彩，可变的针迹和独特的样式。 仅在贵州，就有200多种种族刺绣针迹。 在西南刺绣针迹中，十字针很独特。 交叉针迹也称为框架针迹或跨针迹。 许多种族都掌握了这种缝制技术，其中钟地岛黄木地区的Huangmei针迹是最杰出的。 在一个女孩结婚之前，花朵图案是必要的嫁妆，必须选择美丽的方形围巾来给男人。 “花缝的手帕是正方形的，打结被扔在墙上。一千年的结不会消失，而姐姐一千年就不会被看到。” 每年3月3日，来自全国各地的女孩都戴着最美丽的花缝制围巾，并带有最美丽的手帕。 穿上花缝的手帕，来拜访卡山的圣殿博览会。 美丽的女孩比春天盛开的花朵更美丽。 与其说这是一个寺庙博览会，不如说这是一场挑剔的竞争，彼此互相观察彼此的工作并争夺美的竞争，因为女孩们竞争看到谁可以更漂亮，与围巾更加精美更熟练的技能。 年轻人必须通过围巾判断女孩的工艺，以选择他的未来新娘。 除了在求婚时使用横切花的年轻男女，在出生，婚礼和葬礼上还使用了横切花。 当一个女人“快乐”时，她必须在母亲的指导下为婴儿手工饰面的衣服和帽子。 绣花鞋，红色头巾，围裙，被子等。 当一名女性死者被埋葬时，当一个老人死亡时，她必须有自己心爱的交叉纹章绣花，他的头上戴着一条花缝的围巾，上面戴着“双子桃子好运和长寿”。 可以说，交叉缝制的一生都伴随着黄梅妇女。
黄色李子交叉缝制图案的整体布局非常严格，寻求对称性的变化，从而产生各种组合物，包括有尊严的中央轴对称结构，新颖的菱形结构，对角线结构以及散射的结构和梯形结构。 这些模式主要包括歌剧和小说，鲜花和动物，单词和诗歌，吉祥的模式等。内容非常复杂。 像其他刺绣一样，黄梅交叉缝线具有很高的技术要求，主要反映在缝线中。 Huangmei交叉缝线有五种主要类型：十字针，双面针头，直针，空心针和拉针。 根据不同的实际要求，结构特征和视觉图像，进行模式缝制的女性擅长更改或组合多种缝合方法。
Wei Caiping and Tu Sihua：“简要研究了江苏南部水镇的妇女服装”，“中国民间手工艺品”第12期。
Wei Caiping and Tu Sihua：“简要研究了江苏南部水镇的妇女服装”，“中国民间手工艺品”第12期。
Xu Jieshun：“汉民习俗”，中国明苏大学出版社，1998年，第1页。 133.
Xu Jieshun：“汉民习俗”，中国明苏大学出版社，1998年，第1页。 88.
Ye Dabing和Wu Bing'an：“中国习俗词典”，上海词典出版社，1990年，第538页。
Xu Jieshun：“汉民习俗”，中国明苏大学出版社，1998年，第1页。 46.
上海纺织科学学院“纺织历史”的写作小组：“纺织历史”，上海科学技术出版社，1979年，第56-58页。
Yu Shaoqing：“ Huangmei花卉采摘和黄木礼节和习俗”，“中国民间手工艺品”第9期。